window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'G-414FCBS14M');
Показать больше результатов..
Это видео универсально и может быть полезно, какую бы подпорную стену вы не строили и какую бы кладку не использовали.
в трех метрах от дома. У подпорной стены будет уклон в сторону дома: в среднем 5 см на 1,2 м высоты стены.
Уклон вглубь стены можно сделать любой, под любым углом — на усмотрение и вкус заказчика. При выборе более крутого уклона угла главное помнить, что, чем выше стена, тем сильнее стены сужаются. Поэтому, на стадии проектирования фундамента необходимо сразу заложить снизу такую толщину стены, чтобы в самой верхней точке ее толщина была не меньше 50-60 см. Также могут сужаться кверху и стены дома. Подпорные стены можно делать и без уклона. Но если уклон подпорной стены наружу — это недопустимо.
О том, как правильно сделать траншею для подпорной стены у нас есть отдельный урок УКЛОН ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ И ЕЕ ПОДОШВЫ.
Копать траншею надо до твердой почвы. Или, если таковой нет, то поглубже. В зависимости от почвы, у всех будет разная глубина траншеи. У нас вся почва твердая — паспура, это устаревший камень, смешанный с землей (если его размочить, он становится как глина, а когда он сухой, его очень сложно раздолбить). Если у вас нет твердой почвы, тогда траншею надо копать максимально глубоко.
В каждый квадратный металлический хомут мы заводим по 6 арматур. Для фундамента арматура должна быть не очень толстая, 12-14 мм. Если арматура слишком толстая, то со временем она начнет ржаветь и рвать фундамент.
Глубина заливки бетона зависит от высоты траншеи — в нашем случае мы залили 20-25 см бетона.
Для того, чтобы бетон плотно ложился и заполнял собой все пространство траншеи, при заливке его надо вибрировать. Если у вас нет вибратора, вы можете вибрировать бетон обычной палкой, как это сделали мы.
— цемент М500 — 25 кг,
— щебень фракции 3х3 см — 3 ведра по 18 литров,
— отсев — 3 ведра по 18 литров.
Мы, как правило, используем сколы от обработанных камней. Тогда вода не будет застаивалась у основания подпорной стены.
В этом проекте не было необходимости делать отсыпку, потому что траншея неглубокая. А поскольку стена будет сделана сухой кладкой, вода из нее будет уходить очень хорошо.
В месте изгиба подпорной стены мы сделали строительный шов.
А чтобы ровно положить первый ряд, мы ставим маяки. Маяки надо ставить от угла к углу или от угла к строительному шву. Маяки могут быть деревянными или металлическими, в зависимости от того, что есть у мастера в наличии.
Когда маяки выставлены по уровню, можно начинать класть первый ряд. Мы рекомендуем натягивать две нитки, и, ориентируясь на них, начинать выкладывать камни. Так первый ряд получается ровно.
Внутреннюю сторону подпорной стены тоже нужно тщательно строить, черновой кладкой все камни выкладывать, а не засыпать туда щебень или мелкие камни. Это обеспечивает максимальную прочность подпорной стены.
Это необходимое правило, потому что во время сильных дождей землю размывает, и просто насыпанные камни оседают и разъезжаются в разные стороны.
Также это помогает избежать проблем при изменении проекта. Например, если после окончания строительства подпорной стены архитектор или владелец вносят изменения в проект, чтобы что-то построить внутри подпорной стены. И если выкопают рядом со стеной котлован, то сложенные неправильно подпорные стены сыпятся, как груда камней.
Это пространство надо заполнять по мере строительства стены или после ее завершения. Мы всегда засыпаем это пространство сколами от камня, также можно использовать щебень, некрасивые или мелкие камни. Можно засыпать и камни вперемешку с землей.
Но нельзя засыпать землю! Потому что земля, напитываясь водой подобно губке, будет сильно давить на стену. И со временем такие стены начинают разрушаться.
И, хотя у нас через сухую кладку стены будет уходить вода, мы все равно сделали отверстия для отвода воды в нижней части стены. Очень важно, чтобы за стеной вода не застаивалась!
Но принцип кладки остается одинаковый, даже если строить из гранита, который очень плохо поддается обработке.
Если камень у вас мелкий, стройте подпорные стены на раствор. В нашем портфолио Вы можете посмотреть примеры таких работ:
ЗАМОК-КРЕПОСТЬ ИЗ ГРАНИТА, 2015
ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ, 2015
ПОПОРНАЯ СТЕНА ИЗ ГРАНИТА И КЛУМБА, 2015
Красота кладки на сухую из обработанных камней заключается в хорошей подгонке камней друг к другу и в минимальных зазорах между камнями в кладке. Для этого нижнюю и верхнюю постель камня и боковые плоскости камня нужно обрабатывать не под 90 градусов, а под 80-84 градуса. Образуется «косынка» камня. И, когда мастер прижимает камень в кладке, раствор заполняет все внутреннее пространство между камнями, а снаружи раствора не видно. Так создается эффект кладки без раствора, на сухую. Подробнее технологию можно посмотреть в нашем уроке СУХАЯ КЛАДКА. МАСТЕР КЛАСС.
Для такой красивой кладки совсем не обязательно обрабатывать камни в форме идеальных кирпичиков. Все пространство между большими камнями в лицевой кладке мы закладываем мелкими камешками, которые остаются от обработки камней. Забиваем мелкие камни молотком вглубь кладки.
Важно, чтобы нижняя постель камня была плоской. Ее надо укладывать параллельно земле. При этом верхняя и боковые грани камня могут быть неровными: все неровности мы потом заполняем мелкими камнями.
В некоторых случаях, когда заказчик хочет сэкономить, можно сделать подпорную стену в один ряд камней, только с лицевой кладкой. А с внутренней стороны засыпать глиной. Но такие стены должны быть невысокие и не должны нести ответственной нагрузки.
С какими сложностями столкнулись вы при строительстве подпорных стен? Из чего строили и какой технологией?
