Подземный бассейн для сбора и хранения воды

Идеи создания емкости для сбора и хранения воды. 

В странах с жарким климатом емкости для сбора воды используются весьма широко.

Например, летом на южном греческом острове Патмос нет дождей, и растительность, сады и огороды, конечно, пересыхают, если не поливать. Поэтому, пресная вода здесь очень ценится, и люди придумали способ, как ее собирать.

Зимой во время дождей собирается вода с плоских крыш в специальные емкости для воды (подробнее об этом смотрите в уроке КРЫША: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И ДЕРЕВЯННЫЙ ПОТОЛОК). Строительство такой емкости обходится дешевле, чем постоянная покупка воды для полива. 

Также воду в емкости собирают из родника или речки, которые в зимнее время полноводны, а на лето пересыхают.

Емкости могут располагаться под домом или возле него. Строиться они могут разными способами.

Первый этап строительства такой емкости – выкопать котлован 02:15. Высота котлована должна быть немного больше, чем высота готовой емкости, потому что под емкостью сделаем дренаж.

Дренаж под емкостью 03:01 необходим, чтобы во время сильных ливней вода не застаивалась вокруг емкости и уходила вглубь. Дренажная система делается слоями: сначала большие камни, затем щебень мелкой фракции.

На дренажную систему заливаем черновой бетон 03:28. Он служит для того, чтобы сделать ровную разметку, легко прибить гвозди, поставить брусья и выставить опалубку. Также по ровной поверхности чернового бетона удобно ходить, и работа идет быстрее. Черновой бетон можно залить просто на дренажную систему, если состояние почвы позволяет. Внутрь бетона для упрочнения можно положить арматурную сетку.

По разметке на черновом бетоне выставляем по кругу внешнюю опалубку (это может быть каменная стена или из досок).

На черновой бетон укладываем специальное пластиковое крепление по всей площади будущей нижней плиты перекрытия 04:13. И на крепление укладываем арматурную сетку, для того, чтобы создать зазор между черновым бетоном и нижней плитой перекрытия.

Вяжем арматуру нижней плиты, затем стенок. Правильно связанная арматура объединяет нижнюю плиту перекрытия и боковые стенки будущей емкости так, чтобы при заливке они стали единым целым.

Заливаем нижнюю бетонную плиту перекрытия. Бетон вибрируем при заливке, чтобы удалить весь воздух и получить максимально однородную поверхность стены. 05:34.

Выставляем внутреннюю опалубку, когда нижняя плита перекрытия хорошо застынет.

На стадии заливки бетона в верхней части емкости нужно сделать воздухо- и водо- отводы. 11:09, 11:23. Количество их зависит от величины емкости. 

Заливаем бетоном боковые стенки емкости до уровня опалубки 05:46. Бетон вибрируем!

Опалубку можно разбирать, когда залитые стенки выстоялись 2-4 дня.

Мы показываем три способа строительства стен емкости 06:17: 

1. С бетонными стенами – деревянная опалубка ставится с двух сторон и внутрь заливается бетон.
2. С бетонными стенами, облицованными камнем. Сначала заливается бетон, потом внешняя сторона стены закидывается раствором 07:34 и  обкладывается натуральным камнем. Подробнее о закидке смотрите в уроке ТЕХНИКА ШТУКАТУРНОГО ОБРЫЗГА СТЕНЫ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПЛИТКУ ИЛИ КАМЕННУЮ ОБЛИЦОВКУ.
3.  С монолитными стенами – с одной стороны стена каменная, с другой бетонная. Сначала выкладываем каменную стену, которая в данном случае является внешней опалубкой. Потом ставим внутреннюю опалубку, деревянную, и заливаем бетон. Бетон проникает во все щели, заполняя их и обхватывая камень, как присоска. Таким образом создается стена-монолит.

В каждом из способов внутри стен – арматурная сетка.

В этом проекте емкости для воды расположены под домом и являются частью фундамента дома в два этажа. Поэтому для увеличения несущей способности мы бетонные стены емкостей укрепили камнем – по способу 2 и 3. На мой взгляд, способ 3, монолитный, более правильный при строительстве каменно-бетонных стен. А вы как думаете?

Черновая кладка 08:23

Черновую кладку (или облицовку) емкости делаем из жесткого камня. Камень мы почти не обрабатывали, а лишь создавали его скелет. Важно, чтобы была нижняя плоская постель, на которую ставим камень, и верхняя постель – плоскость, на которую поставим следующий камень. Лицо камня может быть кривым. Принцип кладки – камни “вглубь”, чтобы со временем их не выдавливало, и они не выпадали из кладки. Главная цель этой кладки – чтобы был хороший “скелет”.

Дополнительной нагрузкой для него будет постоянная сырость. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать камень, который крошится.

Когда черновая кладка готова, делаем ее расшивку 10:23: затираем раствор между камнями, чтобы не осталось ни одной щели, куда бы могла попасть вода. 

Вокруг емкости сделали дренажную подушку 10:53. Дренаж должен быть сделан на высоту емкости для воды. 

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, как у нас, то дренажную подушку делать обязательно. И чем шире она будет – тем лучше. Если грунтовые воды глубоко под поверхностью земли, то можно обойтись и без дренажа.

Теперь осталось сделать верхнюю плиту перекрытия 12:07. Здесь важно учесть, чтобы каменная облицовка была сделана до уровня верхней плиты перекрытия так, чтобы каменные стенки являлись опалубкой для плиты перекрытия. На верхнюю горизонтальную опалубку емкости кладем полиэтиленовую пленку, затем делаем маленькую деревянную опалубку для люка доступа к воде, в нашем случае их 2 шт. По всей площади верхней плиты перекрытия (кроме люков доступа к воде) вяжем арматуру, перевязывая ее с арматурой стенок. И заливаем бетон. Верхняя плита перекрытия до полного высыхания должна выстояться 20-30 дней.

Колодец – еще одна особенность проекта 12:58.

• Вода в нем собирается из дренажной системы, которую мы сделали по всему участку под домом и под дорожками. 02:04
• Также в него собирается вода из емкостей. Если емкость переполняется, то через отводы вода выливается в дренажную систему, и по ней – в колодец.
• А еще под одним из домов, в процессе строительства, обнаружился родник, вода из него тоже направляется в колодец.

Воду из колодца также можно использовать для полива.