Показать больше результатов..
Показать больше результатов..
Эта помпейская печь входит в комплекс с реконструированным старым домом и забором из бутового камня. В этой печи пекли хлеб и готовили другие блюда для повседневной жизни.
Мы разберем старую полуразрушенную помпейскую печь. Потому что местами печь потрескалась, а одну стенку повело и она искривилась. А на том же фундаменте сделаем новую.
Для строительства этой печи мы будем использовать глину, землю, старую керамику и камни, а также современные материалы. Внутренняя часть печи будет из керамики на глину. А снаружи мы выложим ее камнем на цементно-известковый раствор. Печка будет выглядеть так, будто это старинная кладка, а сверху сделаем растирку как у реконструированного дома. Потом эту печь, возможно, еще покрасят в белый цвет — на усмотрение заказчика.
Печка стоит не в доме, а на улице, потому что в Греции это позволяет мягкий климат. Старая печь была сложена на землю с глиной из различной керамики, в том числе и черепки от горшков. В середине печи, между наружной и внутренней стеной, была засыпана земля с мелкими камешками.
Прежде, чем приступить к реставрации, мы измерили диаметр старой печи, чтобы новую печку сделать такого же размера. Диаметр старой печи был равен 1-1,1 м.
При обработки камней для стенок печи мы оставляем все возможные неровности и дикость камня. Впоследствии на этой печке мы сделаем расшивку внахлест, поэтому здесь нужно класть камни максимально рельефные. Это делает кладку очень красивой.
Где у печи будет ноль определяет мастер, который кладет эту печь. Ноль может быть вровень со ступенчатым камнем, «столиком» перед топкой, или ниже — как вам захочется.
Мы разобрали печь до прочного основания и начали делать ее заново. Для этого первым делом определитись, на какой высоте у нашей печи будет ноль — это пол топки печи. Затем мы выставили первый ступенчатый камень спереди печи — это площадка перед устьем печи. Этот ступенчатый камень мы сделали выше нуля (пола топки) на 5 см и на 15 см выдвинули его из печи наружу. Ширина этого камня 40 см. Он будет просто шикарно смотреться в готовой печке и будет очень удобно им пользоваться как «столиком».
Все острые углы у камней для кладки сбиваем. Прежде, чем поставить угловой камень, нужно под ним сделать хорошую платформу для камня из тщательно уплотненных раствора и мелких камней. И когда вы выставляете камни, помните, что небольшой уклон может быть только внутрь кладки. То есть кладка должна быть или идеально ровной, или с совсем маленьким уклоном в середину печи. А еще не забывайте, что при кладке камней надо часто поливать кладку водой. Ведь вода — это клей для цемента и камней.
Пока раствор не засох, мы рассчитали где будет центр топки и закрепили туда арматуру так, чтобы ее кончик выступал за ноль кладки на несколько сантиметров. Если вы хотите сделать топку печи выше, то эту арматуру надо брать выше на столько сантиметров, на сколько вы хотите поднять топку. Эта арматура будет основой циркуля для кладки печи. После того, как бетон высох и арматура в нем застыла, мы привязали к арматуре проволоку с гвоздем на конце — так будет выглядеть наш циркуль для всей последующей кладки топки. В отличие от нитки проволока не тянется, поэтому она идеально подходит для строительного циркуля. А нитку вы можете натянуть сильнее или слабее и получить разный результат. Такой циркуль можно использовать для любых полукругов или кругов в строительстве. Когда печь будет закончена, через отверстие топки легко просунуть внутрь углошлифовальную машинку и срезать там арматуру нашего циркуля.
До нуля площадку можно делать из чего угодно, даже из камня. Диаметр этого нижнего кольца из кирпичей равен 1 м. Между этим кругом кирпичей и наружной кладкой камня мы делаем забутовку камнем и глиной, а внутри круга кирпичей засыпаем сухой речной песок.
А потом делаем раствор из обыкновенной глины. В нашем случае это сеянная глина или земля. Мы тщательно перемешиваем ее с водой и накладываем на песок и круг кирпичей. Уровень высоты этого раствора в нашем случае на 5 см ниже ступенчатого камня. Этот уровень — ноль.
Когда раствор глины немного подсохнет, на него мы вымостим нижнюю платформу печи из кирпича. То есть, мы сделаем фундамент, на котором будет стоять непосредственно печь. Когда фундамент из кирпича готов, поверх кирпича мы залили глиняный раствор и разровняли его. А через некоторое время мы всю глину смоем, и здесь останется только кирпичная платформа фундамента печи.
Глина, на которую мы кладем топку нашей печи, самая обыкновенная. Только, перед замешиванием раствора, мы просеиваем ее через сито. Просеянная глина похожа на чернозем, только более вязкая. Глину тщательно перемешиваем с водой строительным миксером.
Когда глиняный раствор высыхает в кладке, по ощущениям он очень похож на цементный раствор. Высохший раствор очень жесткий и упругий и сломать его практически нереально. Этого достаточно, чтобы класть камень. И поскольку глиняный раствор не уступает цементному, его можно использовать также для кладки домов.
В зазоры шириной 1-2 см, между уложенными камнями или плиткой не пройдет вода. И керамика, и камни не будут шататься, они будут стоять очень твердо.
Просто глина с водой — получается очень вязкий раствор. Если вы планируете класть камни, то в этот раствор надо добавить еще песок или отсев.
Для кладки топки печи такой вязкий раствор — идеален.
С глиной удобно работать еще и потому, что если у мастера руки в воде, то глина к ним не пристает.
Если вам не хочется работать с глиной, вы можете купить специальный огнеупорный, жаростойкий или жаропрочный раствор. Мы делаем экологически чистую печь из глины, это наш эксперимент. Мы научились работать с глиной, хотя раньше этого делать не умели. Но почему-то никто не хочет строить дом на глину, все архитекторы закладывают в проекты цемент, потому что он крепкий. Но в цементе собирается вся сырость дома. А глина воду не пропускает! Посмотрите на лужи, которые образуются в глине — оттуда вода не уходит, а только высыхает на солнце. А в старину и колодцы, и емкости для хранения воды обмазывали глиной, чтобы через них не проходила вода.
А еще физические свойства, которые есть у глины, нет у других растворов. Это хорошая вязкость и, при намокании, закупоривание трещин и зазоров. Только представьте себе — дом из материала, который залечивает сам себя!
Теперь, когда раствор глины полностью высох, можно начинать делать первый ряд печи. Топку печи мы положим полностью на глиняный раствор, между топкой и наружной кладкой камня сделаем забутовку из глиняного раствора, а всю наружную кладку камня мы сделаем на цементно-известковый раствор.
Всю кладку топки печи мы будем делать из огнеупорного керамики. Первый ряд мы прокладываем шамотным кирпичом. Как и любой другой кирпич, огнеупорный кирпич можно разрезать углошлифовальной машинкой, если это необходимо. А потом для этой кладки мы будем использовать керамику со старой печи и другие мелкие кусочки керамики для того, чтобы эта печь выглядела старинной.
В нашем случае диаметр печи — 1 м, но можно сделать печь любого диаметра и высоты так, как вам захочется.
Если вы хотите сделать топку выше, есть один фокус — по основанию топки можно сделать ее радиус 50 см, а по мере кладки керамики, поднять проволоку по арматуре, скажем, на 20 см. И тогда топка печи будет выше на 20 см. То есть радиус топки так и останется 50 см, а ее высота составит 70 см. Мы топку не поднимаем, ее высота будет такой же, как и радиус топки — 50 см. 50 см высоты вполне достаточно, при такой высоте печка функционирует нормально.
Каждую старую плитку мы чистим металлической щеткой и омываем водой, чтобы раствор из глины высыхал медленнее. Потому что керамика быстро впитывает в себя всю воду из раствора и тогда раствор начинает трескаться. В кладке можно использовать любые мелкие кусочки керамики и каждая из них станет значимой деталью.
Внизу кладки мы положили мелкую плитку, она никуда не денется оттуда и будет там хорошо стоять. А вверху кладки мы ставили крупную плитку, потому что чем крупней плитка, тем меньше вероятности, что она вывалится или сползет внутрь печи.
При кладке по кругу надо хорошо натягивать проволоку циркуля, чтобы вся конструкция получалась одинаковая. А также надо не забывать делать перевязку между рядами керамики. Мы располагаем керамику так, чтобы длинная часть каждого кирпичика была уложена поперек стены топки. А потом хорошо пристукиваем сверху каждую керамическую плитку.
Глина оказалась настолько вязкой, что нам даже не нужно было ждать пока высохнет предыдущий ряд. Мы сразу клали на него следующий ряд и ни один камешек не выпал из своего места в кладке. Мы даже не ставили никакие подпорки, это очень удобно!
Мастерок надо время от времени отмывать от глины, потому что если глина застынет, отмыть ее будет значительно сложнее.
Керамику надо класть одинаково с одной и с другой стороны от печного проема.
Заканчивать кладку топки печи удобнее снаружи. Здесь нужно прикладывать больше сил, прижимая каждую плитку к предыдущему ряду, чтобы она лучше держалась.
В качестве перемычки над устьем печи мы решили сделать арку. Для этого Юрий быстро вырезал из куска пенополистирола форму арки, подходящую по размерам, и использовал это как шаблон.
Арка топки — это лицо всей конструкции печи! Если арка будет ровной, печь сразу будет выглядеть достойно. Поэтому ровность кладки арки надо обязательно проверять по уровню. Потому что, пока глина не застынет, кусочки плитки могут съезжать в разные стороны, особенно если ширина плитки меньше ширины пенополистирола. Зато вы спокойно можете шевелить и выравнивать арку.
Зазор между кирпичами тоже создает красоту кладки. Очень важно, чтобы зазоры были все одинаковы между собой. В нашей кладке зазор 1, максимум 2 см. Очень важно зазоры полностью замазать глиной. Потом, когда раствор высохнет, все лишнее счистим щеткой при расшивке.
Для этого мы добавили в глиняный раствор отсев. Потом мы набираем этот раствор на мастерок и с легким шлепком скидываем его на топку сверху.
Затем все пространство между каменными стенами печи и топкой мы зальем глиняным раствором до уровня стен печи. Так в топке печи будет дольше сохранятся тепло. При этом сеять глину мы не будем, а зальем ее просто так, с различными включениями. Также, при заливке, в раствор можно добавить и большие камни.
Над аркой мы сложили стенку из крупной морской гальки на цементно-известковый раствор. Ведь морские камни, обкатанные морем, очень красиво смотрятся в работах на небольшой площади. Если поставить сюда большие камни, будет не так красиво.
Топку будет видно только до уровня арки. Потому чуть выше на предней стенке мы поставим перекладину и она закроет все собой. А выше этой перекладины будет дымоход. Ту часть печи, которую будет не видно, при необходимости можно сложить из кирпича, а не из камня.
Справа от топки мы сделали нишу, стенка которой вплотную примыкает к забору. Ее мы тоже сделали из морских камешков.
Кладка из морских камешков выглядит очень красиво. Ее можно делать даже в холодных регионах. Но в этом случае сверху обязательно нужно придавить кладку большим камнем. А еще обязательно используйте камни с хорошей нижней платформой. Потому что, если вы попробуете поставить камни без нижней платформы, их просто выдавит из кладки во время морозов.
Над перекладиной ниши на видном месте в зазор между камнями Юрий положил маленький кусочек керамической плитки. Эта та самая особенность кладки, которая будет притягивать к себе взгляд. Так в его кладке постоянно можно встретить камешек тонкий как плитка, или маленький круглый выпуклый камень, а где-то выложенный уголок и т.д. Эти детали создают очарование и неповторимость кладки и индивидуальный почерк мастера. Заказчик или гости однозначно обратят внимание на эти детали, когда будут готовить в этой печке.
Византийская кладка характеризовалась большим количеством таких мелких деталей. Здания, сложенные такой кладкой стоят и держатся по сей день!
Перекладину мы сначала почистили металлической щеткой, а потом помыли. Эта перекладина из старого разобранного дома, который мы переделывали. Мы решили поставить камень серого цвета — так на нем почти не будет видна копоть дыма.
Под перекладиной левая колонна немного ниже правой. Поэтому под левую сторону перекладины нужно положить мелкие кусочки камня или плитки. И затем сверху по перекладине надо хорошо ударить молотком. Широких швов в готовой работе не будет видно, потому что мы сделаем здесь расшивку внахлест.
Перекладину надо ставить так, чтобы верхняя часть перекладины была немного наклонены наружу. Потому что тогда дождевая вода собирается на переднем нижнем ребре камня и капли капают вниз, на самый край нижнего ступенчатого камня. Если же поставить уклон перекладины внутрь, то капли дождя по нижней платформе камня будут скатываться и падать внутрь печи. Это правило постановки перекладины подходит для любого каменного строительства, в том числе дверных перекладин и верхних откосов окон.
Над этой перекладиной и стенкой печи над аркой мы будем постепенно сужать круг и вводить его в дымоход.
Чтобы было удобнее сужать дымоход, можно выбирать камни с наклоном лицевой части. Тогда камень стоит ровно, у лицевой часть есть естественный наклон, а нижняя и верхняя плоскость камня уложены в общей кладке ровно.
В обработке камней для дымохода мы делаем только правильные ровные контуры камня, оставляя при этом всю дикость и неровности камней. В готовой кладке такие необработанные углы камня будут выглядеть очень красиво и кривизна камней видна.
Эту работу мы сделали, соблюдая все правила и принципы каменной кладки. У этих камней есть четкая нижняя плоскость, она большая и ровная; верхняя плоскость также прослеживается. Боковые лицевые стороны, между которыми сделан четкий прямой угол в 90 градусов, тоже есть.
В самом верху дымохода мы сделали маленький купол из 4 небольших камней по краям дымохода. А у верхнего окончания стен печи мы сделали каменные откосы, одинаковые с двух сторон дымохода.
Когда расвор немного подсохнет, его можно зачищать в видимых местах. Мы делаем зачистку металлической щеткой, счищая с камней все заусенцы и лишний раствор. И тогда сразу каждый камешек кладки становится хорошо виден. Этот способ очистки очень удобный.
После зачистки по всем швам кладка мы сделаем расшивку внахлест, под старину.
